asantanav escribió:¿cada cuanto tiempo se suelen cambiar las pastillas?
Hola:
Yo tengo un S-Type 2.7D V6 que tiene el mismo sistema de frenos ATE que el XF 2.7D V6 (de hecho la caja de los discos por fuera pone XF). Ojo que cada versión del mismo modelo, dependiendo del motor o del "restyling" usa sistema de frenos diferente. No todos los XF tienen el mismo sistema de frenos. Para ver las referencias Jaguar, pasaros por la sección S-Type o X-Type y os descargais el JEPC (cuando os conecteis al foro buscar JEPC.rar en la ventanita de búsqueda), lo instalais, buscais vuestro modelo y las variantes en función del número de serie y ya teneis las referencias. Lo mejor es hacer lo que hace TheShadow (Pablo) en Madrid. Compra los componentes y paga para que se los ponga su mecánico de confianza Agus.
Yo le acabo de cambiar al mio los discos y las pastillas. Lo he realizado yo mismo, probablemente ponga un "brico" al respecto. Cambiar solo las pastillas es muy facil, vamos una chorrada. Hay que comprar o hacerse con un útil para retranquear los pistones de las pinzas traseras, pues hay que girar los pistones al tiempo que se empujan porque hay que deshacer la aproximación automática que es precisamente la rosca. La aproximación automática en las pinzas traseras es necesaria porque el freno de mano es un motor eléctrico que tira de 2 cables de acero enganchados a las pinzas.
Os animo a que lo hagais vostros mismos, porque lo más importante es limpiar con un cepillo de alambres todo el polvo del desgaste y echar grasa de cobre, o en su defecto grasa de aluminio en el contacto del pistón con la pastilla que tiene contigua. Igual tratamiento hay que aplicar en las guías de desplazamiento de las pastillas sobre la pinza. E igual tratamiento hay que aplicar al buje en contactro con los discos, a los pernos del buje que fijan la rueda y a la parte de pernos que contacta con el agujero guia de la pinza para el desplazamiento horizontal.
En mi caso el criterio que he deducido (conocimiento empírico independientemente de lo que diga el fabricante) es el siguiente:
1.- En el eje trasero hay que hacer 2 cambios por cada cambio del eje delantero. Esto es consecuencia de que el control de tracción actua sobre las pinzas de los frenos traseros, consecuencia de que la tracción es trasera y que estas pastillas son más pequeñas (parámetro de diseño función del reparto de peso en la frenada).
2.- Si las pinzas llevan sensor de desgaste, este forma parte o es una opción de las pastillas, ya que es un material fungible más. Su funcionamiento es que llega un momento que hace contacto mecánico con el disco provocando que se cierre el circuito eléctrico, asi que el software del ECU identifica circuito abierto o cerrado en los sensores.
3.- En mi caso, que la conducción no es brusca y reduzco usando la caja de cambios automática y que en los semáforos o cuando paro pongo la palanca en N (Neutro), me suelen durar unos 80.000 Km. Pero esto es muy dependiente del estilo de conducción.
Os recomiendo poner grasa de cobre o aluminio entre los discos y los bujes para aumentar la trasnmitancia, por tanto la refrigeración y evitar que se doblen los discos. Igualmente os recomiendo poner grasa de cobre o en su defecto de aluminio entre el piston de cada pinza y la pastilla contigua. Esto elimina las bibraciones al principio de la frenada.
En mi caso los materiales:
1.- Juego de 4 pastillas para el eje delantero
2.- Juego de 2 discos delanteros
3.- Juego de 4 pastillas para eje trasero
4.- Juego de 2 discos para eje trasero
5.- Tubo con pegamento para bloqueo de tuertcas (solo si se cambian discos)
6.- Tubo de grasa de Litio
7.- Tubo de grasa de aluminio (no encontré de cobre)
316 Euros con IVA incluido
La grasa de cobre hay 2 versiones (según he visto en Internet) hasta 800 ºC y hasta 1400ºC. La de aluminioo se queda más abajo.
La otra cosa que he usado ha sido una rueda de pelos de acero a modo de cepillo para el taladro, con la que eliminé el óxido del buje para darle después la grasa de aluminio. Ojo que esta limpieza tiene que ser muy poco abrasiva porque el buje es el que centra los discos y es crítico que su momento de inercia sea sobre el eje de giro, pues los discos delanteros pesan 10,5 Kg cada disco y esto forma parte de la función de transferencia que determina el comportamiento de la suspensión.
Consejo 1: si vais a cambiar vosotros los frenos y ya no estais (como yo) en vuestros mejores años mozos, recomiendo ponerse una faja para la espalda. Igualmente suguiero que adquirais un gato hidráulico, porque el de tornillo es de mírame y no me toques. Buscad uno que os quepa dentro del cubo de la rueda de repuesto en el maletero y un taco de madera o goma para poner entre el émbolo del gato y el punto de enganche con el vehículo.
Consejo 2:Acordaros de calzar las ruedas delanteras si vais a actuar en el eje trasero y viceversa, pues el freno de mano para intervenir en el eje trasero tiene que estar quitado.
Consejo 3: Poneros un mono, guantes finos de cocina en las manos, previo uso de polvos de talco y guantes de goma o de mecánico encima.
Consejo 4: Hay que tener detergente de cocina a mano y un cepillo de cerdas para lavarse los guantes cada vez que os pongais como los mineros.
Consejo 5: Hay que tener un rollo de papel de cocina para limpiar de forma (en mi caso) obsesiva
Consejo 6: Hay que tener una cuerda para colgar la pinza de freno del muelle o de un tirante para evitar que se fuerce el latiguillo del líquido de frenos y el cable del sensor cuando se saca la pinza.
Consejo 7: Hay que tener un flexo o foco direccional de luz, además de una lamparita de estas de LED que se ponen en la cabeza, que para lo único que vale es para localizar las herramientas en la caja de herramientas.
Consejo 8: Nunca sopleis el polvo, pues aunque el amianto ya no está permitido su uso por ser cancerígeno, lo que le sustituye no creo que sea nada bueno respirarlo. Usar un aspirador.
Saludos
Javier