Hola Milín,
El sistema de frenos de casi todos los Jaguar es del fabricante alemán ATE/Teves (ATE significa Alfred Teves Engineering), actualmente solo es marca porque la ha comparado la multinacional alemana CONTINENTAL.
Sustituir los discos y pastillas de los frenos, no tiene ninguna complejidad, al menos así lo veo yo, que en mi S-Type lo hago yo mismo y mis conocimientos de mecánica, son manifiestamente mejorables, no así en control, que coincide con mi capacitación y actividad profesional.
Para sustituir las pastillas delanteras, como al desgastarse los pistones, éstos van saliendo, hay que meter un destornillador plano y tirar de la parte externa de la pinza para forzar al pistón a meterse dentro del émbolo de la parte interior de la pinza. La razón es generar espacio para que entre la pinza una vez hayas sustituido las pastillas, porque al estar nuevas, son más gordas.
Para sustituir las pastillas traseras, hay que hacer algo parecido y digo algo parecido y no lo mismo, porque las pastillas traseras tienen que realizar aproximación automática y una vez que el pistón avanza, no puede retroceder, precisamente para que la distancia sea predecible y funcione correctamente el freno de estacionamiento (mano) que es eléctrico. Dicho freno tiene que funcionar en 2 escenarios:
a) Cuando has parado el vehículo.
b) En condiciones de emergencia, que frena a tirones si mantienes tirado el interruptor eléctrico.
Ambos escenarios requieren que la distancia relativa desde la posición en la que se encuentra el pistón en la pinza hasta la posición de frenado sea la misma, por tanto, la distancia que tiene que recorrer el cable de acero tirado por el motor eléctrico para cerrar la pinza, sea predecible y la misma. A diferencia de los pistones delanteros que entran y salen del émbolo sin más, los pistones traseros se van enroscando a un émbolo interior a la pinza (no se ve), por tanto, para embutir dicho émbolo en el pistón, hay que girarlo para enroscarlo. Para esto hace falta una máquina-herramienta, que al tiempo que lo empuja, lo va enroscando (yo me compré una multimarca, porque todos los coches usan un sistema igual o parecido y vale a toda la familia).
Como el pistón se tiene que desenroscar para realizar la aproximación automática y éste es hueco, yo aprovecho, lo limpio y le doy grasa de cobre de 1400ºC por su interior, porque la pastilla que va de ese lado, tiene unas uñas y entran a presión en su interior. Si el interior de dicho pistón está lleno de porquería, óxido, etc., tardará en realizar la aproximación automática una eternidad. En mi caso a la tercera frenada que realizo para ejecutar la maniobra de aproximación cuando le sustituyo las pastillas o los discos y las pastillas, queda ya en su situación (le doy grasa en el interior y en el canto de contacto del pistón con la chapa-embellecedor de la pastilla. Esto evita ruidos y vibraciones).
Recién sustituidas las pastillas, el freno eléctrico no sabe que distancia tiene que recorrer, por tanto, hay que calibrarlo. Para ello en el cuadro te instrumentos indica que pises el freno de pie a tope varias veces, justo para realizar la aproximación automática y saber hasta donde debe tirar del cable sin partirlo el motor eléctrico. La operación de tirar del cable la tienes que realizar con el freno de pie pisado (o al menos yo lo hago así).
Como casi todas las máquinas con funcionamiento automático, los que las diseñan asumen como hipótesis cierta que, el mantenimiento se ejecuta de forma correcta, es la razón por la cual, si las pastillas las sustituye un guarro (da igual que sea el propietario del vehículo o del taller), la máquina responde "bufando" o "estropeándose".
Has mencionado que la batería podría estar mal y que no es capaz de mantener la carga. Esto (una operación más de mantenimiento) también hace que la máquina "bufe", pues el motor del freno de estacionamiento eléctrico requiere cierta potencia, ésta (la potencia) depende del cuadrado de la tensión de la batería y de los "amperios x hora" que tenga almacenados y si no tiene, (la batería) reacciona bajando la tensión (el cuadrado baja mucho más rápidamente). La batería totalmente cargada tiene entre 13,5 y 14V y descargada a más del 80% tiene entre 11,6 y 11,8V.
Me he permitido describir el problema con lenguaje ligeramente desenfadado, para que se entienda. Escribí un artículo detallado la primera vez que sustituí los discos y pastillas al mio, que aunque es un S-Type, conceptualmente es lo mismo. Pongo el enlace, por si es útil:
download/file.php?id=991&sid=dfcdf1b51a ... 5b0fe1be8e
Saludos
Javier